週五 7月 26, 2019 4:44 pm
（６６５）－
太平洋戰爭末季，日本人戰敗後撤走回國。之前他們恣意的搜刮，走後留給台灣的是一片悽慘境況。社會景氣寒冷民生凋蔽，因此，家家生活過得十分清苦。特別是在鄉下農家，與都市裏的中低階層，每日三餐有個白米飯可吃，那可就很幸福了。至於餐桌上的配菜，陽春且又少得可憐。
在當時流行一句話：「有菜脯根咬鹹就可偷笑了。」說真格的，有些家庭連菜脯根都沒咧。斯時境況可說家家清貧樣樣皆無，民生凋蔽苦不堪言。那時候家家的餐桌上，最常見到的是野菜，或者自家種的蔬菜，利用開水汆燙沾鹽水下肚，連醬油也買不起的家庭，比比皆是。
我們家可幸運多了，三不五時外婆會送雞蛋給我們加菜。雖然數量不多，但我們已經很滿足了。外婆家養的是蘆花雞，羽毛黑底白點十分可愛。牠所生下的雞蛋個頭大，蛋黃橙紅秀色耀眼。外觀看起來好好吃的樣子，令人一看就會口水滿腔。
通常，母親用它作蒸蛋，加水後份量增加，每人都可分上幾湯匙，人人有吃皆大歡喜。父親帶便當上班，最好的菜色就是他最喜歡的太陽蛋。所謂的「太陽蛋」，它就是將蛋打下鍋之後，只煎熟一面留下紅紅蛋黃，看起來還真像太陽哩。
家中如有客人來，蔥花蛋或荷包蛋是敬客的無上珍品。不管太陽蛋或荷包蛋，經常用醬油調味。客人一離開飯桌，弟妹們就會搶那盤底殘留的醬油拌飯。某次一位花蓮來客，他是前來委託父親介紹工作的朋友。這位朋友相當白目，連蛋帶那醬油吃個精光。結果這位客人，就被弟妹們列為不歡迎的來客。
我煎荷包蛋的技術還算可以，記得剛初學煎之時，因為翻面時間拿捏不準，經常端上桌來是面目全非的荷包蛋。儘管如此，弟妹們都很捧場，個個吃得盤底見光，涓滴不剩。後來么叔教我煎蛋要領之後，從此我煎出來的荷包蛋，雙面金黃且還會爆漿咧。
么叔的煎蛋技巧一把罩，他除教我煎荷包蛋之外，還教我煎蛋包飯和蛋包麵。一般的蛋包飯的做法，是將飯先炒好再煎蛋以包裹之。么叔教我的方法，卻是蛋與飯攪拌一起，調好味之後才下鍋慢煎。
蛋汁六分熟之時，這才用輕輕敲鍋柄使它成形，再用鍋鏟輕捲。將它捲成檸檬兩頭尖形狀的蛋包飯。蛋包飯成形且成熟之後，起鍋裝盤澆上蕃茄醬或咖哩醬，一盤好看又好吃的蛋包飯，大功告成矣！
某個春天，父親買回來七、八隻來亨雞，飼養在竹編的雞欄裏。這群來亨雞紅臉白毛，長相十分可愛。牠們的生蛋率可圈可點，每隻雞都很爭氣，所以，我們家天天有蛋可吃。父親喜歡用牠的蛋生拌牛奶喝，母親喜歡吃水煮蛋。
我們幾個小傢伙，有時喜歡吃荷包蛋，有時喜歡吃散蛋。散蛋裡多半加蔥花，或者加蝦皮，有時候會加上乾蘿蔔絲或蘿蔔乾。各取所好，輪流上場，這可忙壞了主廚的我，常被弟妹們的喜好與相爭弄得暈頭轉向。還好我也耐性去面對，所以，每回皆能泰然完成任務。
雞蛋在台灣十分普通，但它可以做出許多營養好吃的菜餚。我佳績淡之吃法多元化，或煮或煎、或炒或炸、或滷或生吃、方法之多且可各憑所好。早年它是餐桌上的佳賓，之後各家的經濟改善，它卻成為可有可無之伴菜。
此一時彼一時也，因為社會經濟起伏不訂，所以，它的地位起起伏伏。我之所以不厭其煩的談它，實因它與我的感情十分密切。尤其看到後生討厭吃蛋，或者拒絕吃蛋，我還真替它們感到不平哩。
老三經常得說，媽媽對蛋十分公平，不管雞蛋或鴨蛋，一旦到她手上，就可化為媽媽味濃厚的蛋料理。「媽媽的味道」就是全天下最純樸的口味，它也是世界上最雋永的滋味。
除了對蛋較惠料理之外，媽媽的烹煮方法沒有啥麼花俏。有嘛，就是那些濃濃得令人眷戀的滋味罷了。一些平凡的食材到其手中，細心的拼湊之下就可化為天下美味。儘管這些料理簡單撲素，它卻能夠深深的抓住家中每個人的胃囊。
離鄉背井的遊子們，無論他走到哪裡，「媽媽的味道」永遠是他們最為懷念的滋味！而這種對媽媽味道的眷戀，不論人種不論膚色，只要是人，對於媽媽味道能夠一腳踢開者，如我跑遍各州的人眼裡，從未見過有這種拒絕媽媽味道的人。
北歐的挪威人最直接，他們經常的將媽媽的味道解釋為：「無可奈何之食物」（Utterly Foods）。我曾問過我的商業朋友，為何對媽媽的味道會有如此之說法？他笑著對我解釋說：「因為媽媽的料理是家中的唯一，不管它好吃還是難吃，家人都得乖乖的吃進肚子裡。」
他邊說邊將雙手向外一攤，那付表示著無可奈何的神情，令人見了為之莞爾不已。家母十八歲那年嫁入我家，在娘家她是個嬌嬌女，廚房家事全未親手動過。新媳婦三朝入廚作羹湯，一座大大的三眼大灶，就已讓她看傻了眼。動起手來拈冷怕熱，舉手投足都不自在而亂了手腳。
一頓飯弄了下來，灰頭土臉不說，好不容易做好的一頓吃食，卻讓家人個個吃得眉頭猛皺。菜料不是太鹹就是太淡，飯也煮得半生半熟還外帶焦鍋。梅干菜扣肉裏的梅干菜，切得刀刀連綿不斷。用筷子挾起一筷如似長旗飄飄，讓挾菜者感覺十分尷尬。
喜歡開玩笑的大姑，挾起來大呼「揚旗囉！」全桌人聽了轟然大笑。可是小姑出面打圓場，她也挾一筷小心捲起來，她口中也說：「捲旗囉！」一頓飯就在這種尷尬轟笑中結束。後來，母親常將這些糗事說給我們聽，我們也都以哈哈大笑回饋她老人家。
母親的料理手法別具一格，調味與佐料之運用大而化之。她最喜歡的辛香料包括蔥薑蒜與蒜頭，五香粉胡椒粉或其他的調味粉很少使用。季節臨當大蒜上市，我們家的各色料理都有青蒜搭配。
新薑出土鮮嫩口感不錯，那麼盤盤菜色或湯水裏，全都是刺鼻的生薑味道。九層塔與紫蘇是她的最愛，酸甜苦辣她對之沒有成見，但對辣椒她卻有所偏見，除此之外，任何香料她都是來這不拒。
她的切菜方法隨心所欲，切塊切丁或切條，全憑她的當時心情來決定。所以，在我們家吃到的菜色，同樣的菜會有不同的切法同時呈現。大塊魚大塊肉是客家人的習慣刀法，母親頗得真傳行之不怠。父親曾要求她修正剁法，她卻振振有詞的說：「這樣才不會被笑怕人吃嘛！」
父親殷殷叮嚀，一勸再勸，母親卻是依然我行我素，最後父親拿她沒法子，只好任由她去做懶得再說甚麼啦。馬鈴薯、蘿蔔、南瓜、蕃薯、切丁切絲外觀順眼，下鍋煮起來也容易熟透。家母對這些菜類不管是青炒或打湯，她一律都以滾刀法對付。尤其她在料理這些菜時，喜歡將它們握在手中，以快刀剁塊下鍋。
中年以後的母親，下廚機會越來越少，我的任務卻日漸加巨，直到老妻進門之後，我才大大的鬆了一口氣。之後，媳婦一個個進門。家母樂得輕鬆，從此不再下廚矣。不過，若是逢遇家人聚餐之時，她還是會下廚露兩手，做出一大桌的家常菜，讓家人回味回味一下母親的味道。
老實說，母親的廚藝並不怎樣，但因家人一直都在她的廚藝薰陶之下，別無選擇的吃慣了她所做的菜色。一吃再吃之後習慣成自然，遂爾創造出母親特有的滋味。因此若要讓我詮釋「媽媽的味道」，坦白說，我還是蠻贊同挪威人的看法：「因為媽媽的料理是家中的唯一，即使再不好吃，我們也得將它吃下肚子裡嘛！[待續]。
太平洋戰爭末季，日本人戰敗後撤走回國。之前他們恣意的搜刮，走後留給台灣的是一片悽慘境況。社會景氣寒冷民生凋蔽，因此，家家生活過得十分清苦。特別是在鄉下農家，與都市裏的中低階層，每日三餐有個白米飯可吃，那可就很幸福了。至於餐桌上的配菜，陽春且又少得可憐。
在當時流行一句話：「有菜脯根咬鹹就可偷笑了。」說真格的，有些家庭連菜脯根都沒咧。斯時境況可說家家清貧樣樣皆無，民生凋蔽苦不堪言。那時候家家的餐桌上，最常見到的是野菜，或者自家種的蔬菜，利用開水汆燙沾鹽水下肚，連醬油也買不起的家庭，比比皆是。
我們家可幸運多了，三不五時外婆會送雞蛋給我們加菜。雖然數量不多，但我們已經很滿足了。外婆家養的是蘆花雞，羽毛黑底白點十分可愛。牠所生下的雞蛋個頭大，蛋黃橙紅秀色耀眼。外觀看起來好好吃的樣子，令人一看就會口水滿腔。
通常，母親用它作蒸蛋，加水後份量增加，每人都可分上幾湯匙，人人有吃皆大歡喜。父親帶便當上班，最好的菜色就是他最喜歡的太陽蛋。所謂的「太陽蛋」，它就是將蛋打下鍋之後，只煎熟一面留下紅紅蛋黃，看起來還真像太陽哩。
家中如有客人來，蔥花蛋或荷包蛋是敬客的無上珍品。不管太陽蛋或荷包蛋，經常用醬油調味。客人一離開飯桌，弟妹們就會搶那盤底殘留的醬油拌飯。某次一位花蓮來客，他是前來委託父親介紹工作的朋友。這位朋友相當白目，連蛋帶那醬油吃個精光。結果這位客人，就被弟妹們列為不歡迎的來客。
我煎荷包蛋的技術還算可以，記得剛初學煎之時，因為翻面時間拿捏不準，經常端上桌來是面目全非的荷包蛋。儘管如此，弟妹們都很捧場，個個吃得盤底見光，涓滴不剩。後來么叔教我煎蛋要領之後，從此我煎出來的荷包蛋，雙面金黃且還會爆漿咧。
么叔的煎蛋技巧一把罩，他除教我煎荷包蛋之外，還教我煎蛋包飯和蛋包麵。一般的蛋包飯的做法，是將飯先炒好再煎蛋以包裹之。么叔教我的方法，卻是蛋與飯攪拌一起，調好味之後才下鍋慢煎。
蛋汁六分熟之時，這才用輕輕敲鍋柄使它成形，再用鍋鏟輕捲。將它捲成檸檬兩頭尖形狀的蛋包飯。蛋包飯成形且成熟之後，起鍋裝盤澆上蕃茄醬或咖哩醬，一盤好看又好吃的蛋包飯，大功告成矣！
某個春天，父親買回來七、八隻來亨雞，飼養在竹編的雞欄裏。這群來亨雞紅臉白毛，長相十分可愛。牠們的生蛋率可圈可點，每隻雞都很爭氣，所以，我們家天天有蛋可吃。父親喜歡用牠的蛋生拌牛奶喝，母親喜歡吃水煮蛋。
我們幾個小傢伙，有時喜歡吃荷包蛋，有時喜歡吃散蛋。散蛋裡多半加蔥花，或者加蝦皮，有時候會加上乾蘿蔔絲或蘿蔔乾。各取所好，輪流上場，這可忙壞了主廚的我，常被弟妹們的喜好與相爭弄得暈頭轉向。還好我也耐性去面對，所以，每回皆能泰然完成任務。
雞蛋在台灣十分普通，但它可以做出許多營養好吃的菜餚。我佳績淡之吃法多元化，或煮或煎、或炒或炸、或滷或生吃、方法之多且可各憑所好。早年它是餐桌上的佳賓，之後各家的經濟改善，它卻成為可有可無之伴菜。
此一時彼一時也，因為社會經濟起伏不訂，所以，它的地位起起伏伏。我之所以不厭其煩的談它，實因它與我的感情十分密切。尤其看到後生討厭吃蛋，或者拒絕吃蛋，我還真替它們感到不平哩。
老三經常得說，媽媽對蛋十分公平，不管雞蛋或鴨蛋，一旦到她手上，就可化為媽媽味濃厚的蛋料理。「媽媽的味道」就是全天下最純樸的口味，它也是世界上最雋永的滋味。
除了對蛋較惠料理之外，媽媽的烹煮方法沒有啥麼花俏。有嘛，就是那些濃濃得令人眷戀的滋味罷了。一些平凡的食材到其手中，細心的拼湊之下就可化為天下美味。儘管這些料理簡單撲素，它卻能夠深深的抓住家中每個人的胃囊。
離鄉背井的遊子們，無論他走到哪裡，「媽媽的味道」永遠是他們最為懷念的滋味！而這種對媽媽味道的眷戀，不論人種不論膚色，只要是人，對於媽媽味道能夠一腳踢開者，如我跑遍各州的人眼裡，從未見過有這種拒絕媽媽味道的人。
北歐的挪威人最直接，他們經常的將媽媽的味道解釋為：「無可奈何之食物」（Utterly Foods）。我曾問過我的商業朋友，為何對媽媽的味道會有如此之說法？他笑著對我解釋說：「因為媽媽的料理是家中的唯一，不管它好吃還是難吃，家人都得乖乖的吃進肚子裡。」
他邊說邊將雙手向外一攤，那付表示著無可奈何的神情，令人見了為之莞爾不已。家母十八歲那年嫁入我家，在娘家她是個嬌嬌女，廚房家事全未親手動過。新媳婦三朝入廚作羹湯，一座大大的三眼大灶，就已讓她看傻了眼。動起手來拈冷怕熱，舉手投足都不自在而亂了手腳。
一頓飯弄了下來，灰頭土臉不說，好不容易做好的一頓吃食，卻讓家人個個吃得眉頭猛皺。菜料不是太鹹就是太淡，飯也煮得半生半熟還外帶焦鍋。梅干菜扣肉裏的梅干菜，切得刀刀連綿不斷。用筷子挾起一筷如似長旗飄飄，讓挾菜者感覺十分尷尬。
喜歡開玩笑的大姑，挾起來大呼「揚旗囉！」全桌人聽了轟然大笑。可是小姑出面打圓場，她也挾一筷小心捲起來，她口中也說：「捲旗囉！」一頓飯就在這種尷尬轟笑中結束。後來，母親常將這些糗事說給我們聽，我們也都以哈哈大笑回饋她老人家。
母親的料理手法別具一格，調味與佐料之運用大而化之。她最喜歡的辛香料包括蔥薑蒜與蒜頭，五香粉胡椒粉或其他的調味粉很少使用。季節臨當大蒜上市，我們家的各色料理都有青蒜搭配。
新薑出土鮮嫩口感不錯，那麼盤盤菜色或湯水裏，全都是刺鼻的生薑味道。九層塔與紫蘇是她的最愛，酸甜苦辣她對之沒有成見，但對辣椒她卻有所偏見，除此之外，任何香料她都是來這不拒。
她的切菜方法隨心所欲，切塊切丁或切條，全憑她的當時心情來決定。所以，在我們家吃到的菜色，同樣的菜會有不同的切法同時呈現。大塊魚大塊肉是客家人的習慣刀法，母親頗得真傳行之不怠。父親曾要求她修正剁法，她卻振振有詞的說：「這樣才不會被笑怕人吃嘛！」
父親殷殷叮嚀，一勸再勸，母親卻是依然我行我素，最後父親拿她沒法子，只好任由她去做懶得再說甚麼啦。馬鈴薯、蘿蔔、南瓜、蕃薯、切丁切絲外觀順眼，下鍋煮起來也容易熟透。家母對這些菜類不管是青炒或打湯，她一律都以滾刀法對付。尤其她在料理這些菜時，喜歡將它們握在手中，以快刀剁塊下鍋。
中年以後的母親，下廚機會越來越少，我的任務卻日漸加巨，直到老妻進門之後，我才大大的鬆了一口氣。之後，媳婦一個個進門。家母樂得輕鬆，從此不再下廚矣。不過，若是逢遇家人聚餐之時，她還是會下廚露兩手，做出一大桌的家常菜，讓家人回味回味一下母親的味道。
老實說，母親的廚藝並不怎樣，但因家人一直都在她的廚藝薰陶之下，別無選擇的吃慣了她所做的菜色。一吃再吃之後習慣成自然，遂爾創造出母親特有的滋味。因此若要讓我詮釋「媽媽的味道」，坦白說，我還是蠻贊同挪威人的看法：「因為媽媽的料理是家中的唯一，即使再不好吃，我們也得將它吃下肚子裡嘛！[待續]。